„Rewolucje w modzie"

cykl wykładów poświęconych historii ubioru

propozycja wykładów dla grup 15 - 40-osobowych

termin ustalany z grupą

Podczas każdego z wykładów omawiana jest twórczość i inspiracje projektantów, którzy przyczynili się do rewolucyjnych zmian w modzie. Było to np. pionierskie wykorzystanie internetu do promowania swojej twórczości, powiązanie mody z ekologią i recyklingiem, łamanie zasad i form konstrukcji, angażowanie się we współpracę  z różnymi gałęziami przemysłu, wprowadzenie sztucznych – a nie zwierzęcych – skór i futer.

Prezentowany jest również szerszy kontekst – wpływ mody na kwestie społeczne, polityczne, socjologiczne i naukowe. W trakcie wykładów poruszane są zagadnienia psychologii koloru i współczesnej historii ubioru. Stałym punktem są propozycje literatury lub filmów, które warto zobaczyć aby poszerzyć wiedzę na omawiany temat.

Wykład 1 - Coco Chanel

Wybitna osobowość i nietuzinkowa kreatorka stylu. Coco Chanel (właściwie Gabrielle Bonheur Chanel) urodziła się w  1883 r. we Francji.  Wychowała się w sierocińcu,  a następnie z trudem, jako piosenkarka starała się zarabiać na swoje utrzymanie w paryskich kawiarniach. Los się do niej uśmiechnął. Wykorzystała swoją szansę, aby stać się ikoną paryskiej mody. Finansowy sukces odniosła dzięki perfumom Chanel No. 5, które wszyscy doskonale znają. Wylansowała sukienki i kostiumy z dzianiny, łączenie pereł naturalnych ze sztucznymi, spodnie oraz krótką fryzurę na „pazia”.

Wykład 2 - Vivienne Westwood i krótka historia szkockiej kraty

Przez kilkanaście lat była nauczycielką, uczyła się projektować biżuterię,  pracowała też w fabryce, i wiodła spokojne mieszczańskie życie. Pierwszym zrealizowanym projektem była suknia ślubna, którą uszyła dla siebie. Razem z drugim mężem, menadżerem Sex Pistols Malcolmem McLaurenem, założyła w Londynie butik „Paradise Garage”. Butik, gdzie można było kupić płyty i autorskie koszulki z kolażami,  szybko stał się kultowy. Królował punk, gotyk i kabaretki.

Ubrania Vivienne stały się jej manifestem. Za ich pomocą porusza trudne tematy, krzyczy za pomocą cięć, nadruków, obrazków, liter, agrafek. W swoje projekty wplata tradycyjną szkocką kratę, turniury, koronki oraz fallusy. Każda kolekcja porusza ważny problem dla ludzkości, a projektantka zawsze staje po stronie uciśnionych.

Wykład 3 – Barbara Hulanicki BIBA i krata vichy

W swingującym Londynie lat 60. Barbara Hulanicki (8 grudnia 1936 w Warszawie, obecnie mieszka w Miami) otwarła sklepik z tanią modą. Znawcy twierdzą, że Biba otworzyła drzwi do nowej epoki. Początki były skromne. Przez cztery lata nie wszywała do ubrań metek, żeby zaoszczędzić! Do realizacji projektów używała bardzo taniej tkaniny w kratkę Vichy, dzięki temu nie kojarzymy jej tylko z obrusem w restauracji, ale z letnią modną sukienką o ponadczasowym kroju.

 Butik BIBA stał się miejscem kultowym. Wypadało tam bywać i kupować ubrania. Odwiedzali go: David Bowie, Twiggy, Rolling Stonesi, Brigitte Bardot czy Freddie Mercury. Oferował modne ubrania tworzone przez młodych dla młodych. Szalone, bardzo zminimalizowane projekty, spójne i tanie kolekcje  oraz sprzedaż wszystkiego, o czym można było zamarzyć z metką Biby – kosmetyków, dodatków, butów, galanterii skórzanej – były  kluczem do sukcesu. Nowatorski pomysł przedsiębiorczej Polki, połączenie miejsca gdzie strój był równie ważny jak muzyka, dał początek współczesnym sieciówkom.  

Wykład 4 - Martin Margiela i Szóstka z Antwerpii

Gdy w 1986 r. grupa szczególnie uzdolnionych absolwentów Antwerpskiej Akademii Królewskiej udała się na Londyński Fashion Week, nikt nie spodziewał się sukcesu a tym bardziej, że przyczyni się to do zmian w projektowaniu.

Martin Margiela z kolektywem artystycznym Antwerp Six wprowadził do świata wielkiej mody takie kategorie jak popularny obecnie oversize: projektował ubrania planowo o kilka rozmiarów za duże, wykorzystywał pop-artową skłonność przeskalowywania dodatków. Do kanonu weszły jego projekty torebek w kształcie cukierków, przezroczyste buty, paski imitujące zegarki, a także biżuteria wzorowana na policyjnych kajdankach. Nowatorstwo rozwiązań polegało przede wszystkim na modyfikacjach kroju - zdecydowanie za długie rękawy, szerokie ramiona, specyficznie pojmowana asymetria, brak wykończeń, zamiłowanie do prezentacji białej nitki imitującej fastrygę.

Wykład 5 - Rei Kawakubo

Jako 27-latka, w 1969 roku zakłada w Tokio markę „Comme des Garçons”. Czerwone serduszko z oczkami zaprojektowane przez  polskiego grafika Filipa Pągowskiego dla tej marki staje się kultowym znakiem rozpoznawczym miłośników mody.

Kiedy w 1981 r. Rei Kawakubo przybywa do Paryża, branża modowa nie spodziewa się, że dojdzie do tak radykalnej zmiany. Jej pokaz staje się prowokacją. Ubrania przeczą  pierwotnej funkcji użytkowej: prezentowane są dziurawe swetry i sukienki, szmaty, niemal łachmany. Projektantka preferuje styl awangardowy, abstrakcję i dekonstrukcję formy ubioru. Te ubrania tworzą nową sylwetkę. Anty-glamour staje się modny nie tylko w Tokio, ale też w Paryżu, a po jakimś czasie obejmuje cały świat.

Wykład 6 – Yoshi Yamamoto

Urodził się w 1943 r. w zbombardowanym Tokio. 6 i 9 sierpnia 1945 r. Ameryka zrzuca bomby atomowe na Hiroszimę i Nagasaki. Te tragiczne wydarzenia, śmierć kilkuset tysięcy ludzi, w tym śmierć jego ojca, kształtują osobowość projektanta i stają się inspiracją w pracy twórczej.

W 1971 otwiera swoją markę, rok później prezentuje pierwszą kolekcję, ale marzy o Europie. Chce podbić Paryż. W Paryżu  króluje moda ładna i łatwa: blichtr, przepych, ciężkie materiały, kokardy, futra i złoto. Na wybiegach modelki mają szpiki, miniówki i wyraziste makijaże. I nagle pojawia się on, ze swoim modowym manifestem. Łyse modelki, na bosakach suną po wybiegu niczym mniszki. Ubrania cięte brzytwą, zdekonstruowane, głównie czarne.

Yohji mówi „to materiał decyduje o wszystkim, to on prowadzi. Mnie interesuje wyłącznie przestrzeń między ciałem a ubraniem, powietrze, ruch, sylwetka. Chciałbym, żeby ludzie nosili moje ubrania latami”. Po tym modowym tsunami, które nawiedziło Paryż, zdobywa rzeszę wiernych klientów a paryski modowy świat otwiera się na minimalizm.

Wykład 7 – Karl Lagerfeld

Charakterystyczny kucyk, wysoki biały kołnierzyk, czarna marynarka i wąskie spodnie, rękawiczki, ciemne okulary, a kiedyś - w ręku wachlarz. To Karl. Kim był? Był Niemcem, choć Francuzi mówili, że był najbardziej francuski z Francuzów i najbardziej paryski z Paryżan. Choć sam stał się legendą, w swojej pracy projektanta mierzył się z legendą Coco Chanel.

Jako pierwszy wielki  projektant zaczął współpracę z szwedzką sieciówką H&M i zaprojektował etykietę na Coca – Colę. Bardzo dbał o wiernych klientów domu mody Chanel, którego był dyrektorem artystycznym. Słynny żakiet Chanel zaprezentował w tylu odsłonach, że trudno zliczyć, ale każda znalazła wierne grono wielbicieli. Po Karlu zostało wiele cudownych projektów oraz tysięce książek, które zgromadził. Mówił „Nie pytaj mnie o wczoraj, zapytaj mnie o jutro.” Bo właśnie „jutro” jest przyszłością mody, którą kochał najbardziej.

Wykład 8 - Alexander McQueen

(ur. 17 marca 1969, zm. 11 lutego 2010). Projektant niezależny, w swojej pracy niczym nieograniczony. Żył w obskurnym mieszkaniu i pobierał zasiłek z pomocy społecznej. Ukończył elitarną, artystyczną szkołę Central St. Martins College of Art. Nie liczył się z krytyką, nie podążał za trendami. Tworzył z głębi serca, mrocznego i przepełnionego wiecznym niepokojem. Indywidualizm miał dla niego pierwszorzędne znaczenie.

Myszkował po zakamarkach Londynu poszukując wizualnej stymulacji. Podczas swojej twórczej pracy nie bał się łamać stereotypów, czerpał inspiracje z makabry. Wplatał w projekty kości zwierząt, rogi, włosy, pióra i żywe robaki. Widz oglądał nie pokaz mody, a spektakl. Zaskakujący i nieoczywisty. Nie stawiał granic. Tworzył ubrania, które są sennym marzeniem albo koszmarem. Jedna z jego klientek powiedziała: „Przychodził na przymiarki z czarnym markerem i zaznaczał, gdzie coś ciąć, potem chwytał nożyczki i brał się do roboty. Nigdy nie widziałam, żeby ktoś tak robił. Jakby rzeźbił w materiale.” Wiele tych „rzeźb” zachwyca precyzją wykonania, oczarowuje kolorem, kształtem, a przede wszystkim – daje do myślenia.

Który wykład dla grupy wybierasz? Daj nam znać!

Rezerwacja terminu: 14 633 46 11, 14 633 46 15, edukacja@csm.tarnow.pl

Podobało się i chcecie więcej? Do wykładów, w zależności od zainteresowania grupy, można przygotować warsztaty z dekonstrukcji ubioru, projektowania lub stylizacji. Cena warsztatu zależy od tematyki i ilości osób w grupie.

Prowadzenie:
Anna Świętek – tarnowianka, znawczyni i pasjonatka historii mody, wykładowczyni na Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. „Rewolucje w modzie” to jej autorski program z historii ubioru realizowany podczas zajęć ze studentami. Na co dzień pracuje w Centrum Sztuki Mościce.

• Propozycja dla grup od 15  do 40 osób.
• Czas wykładu: 45 - 60 minut
• Cena biletu: 10 zł za osobę
• Rezerwacja miejsc dla grup: tel. 14 633 46 11, 14 633 46 15 edukacja@csm.tarnow.pl